“富得流油”这个词，最近在淘江湖上火了。
不是形容谁中了彩票，也不是谁买了豪宅，而是实打实的——一盘刚出锅的红烧肉，肥瘦相间的五花肉炖得酥烂，油亮的酱汁裹着每一块肉，轻轻一碰，油脂便缓缓渗出，顺着边缘滴进米饭里，把整碗饭染成金红。
有人拍下这瞬间发帖，配文：“这才是真正的暴富。”
一夜之间，“富得流油”成了美食暗号，烤鸭、小笼包、油包肝纷纷上榜。可评论区最扎心的一条却是：“再香的馆子，也比不上我妈锅里的那块肉。”
那块肉，从来不是炫耀的资本，而是藏在记忆深处的温度。
上海一位母亲，为了还原女儿记忆里的味道，连续三周试菜。她翻遍视频，学炒糖色，试不同部位的五花，连黄酒的品牌都换了三种。女儿回校前发了条朋友圈：“妈，我带的饭盒里，是整个宿舍的光。”
展开剩余70%那一块肉，是她漂泊在外时，最踏实的锚点。
中国有八种红烧肉，八种味道，八种活法。
上海本帮的浓油赤酱，甜得克制，油得讲究；湖南毛氏的不加酱油，靠糖色与辣味撑起一锅豪气；浙江东坡肉用黄酒慢煨，酒香渗进肉丝，是文人式的克制浪漫；四川坨子肉与芽菜同蒸，油脂被吸走，留下的是咸香回甘的智慧。
可无论哪一种，火候的背后，都是一个人守在灶台前的沉默等待。
那不是烹饪，是仪式。
有个江苏女孩，母亲是江南人，嫁到东北后，每年冬天仍坚持做苏式红烧肉。物资匮乏的年代，油要定量，她就省下炒菜的油攒着，只为过年时让女儿吃上一口“甜糯”的肉。
女儿后来学会这道菜，才明白：最难的不是火候，是在漫长的日子里，依然愿意为一个人保留一份期待。
灶火明灭之间，是三代女人的凝视。
红烧肉从不炫富，它只认人。
它出现在年夜饭的正中央，是“红红火火”的吉兆；它被悄悄夹进孩子的碗底，是说不出口的偏爱；它被邻里分食，是钢筋水泥里难得的烟火人情。
在预制菜流水线轰鸣的今天，一块亲手炖的红烧肉，成了对抗速食世界的温柔抵抗。
它流的不是油，是时间，是耐心，是“我愿意为你花掉这些”的真心。
所谓“富得流油”，原来不是钱包鼓了，而是心里有人。
下次炖肉时，别急着拍照发朋友圈。
多留一块，等那个最想吃的人回家。
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